以你相机的”全自动”来设定所有的一切，这不总是明智的解决方法。试一下这些建议，它会让你每次都能拍到最好的照片。
多年来，使用底片的摄影师都知道正确曝光的重要性。如果你的幻灯片曝光过度，高光部分就无法挽救。如果，曝光不足，影像会变得昏暗一片，在暗部的地方没有真正的黑色调。负片会有小小的宽容度，因此，当你冲印负片时，你可以作出一些调整，但是，再次重申，如果，影像曝光过度或曝光不足，那么你图像的品质就不敢令人恭维]。
在数码摄影中，有一种司空见惯的态度是：”哦！我可以在PHOTOSHOP里搞定它。” 嘿！我也犯过同样的错误。在我拍摄了40年底片之后，投身到数码摄影的头几年，我陷入到对曝光马马虎虎的怪圈裡。但是，我意识到：当你利用PHOTOSHOP或其他的图像编辑软件处理出一些惊人的东西的时候 –这对底片摄影师只有在梦裡才有– 你不可能把一张曝光不足或过度的图像修得和正确曝光的那张一样出色。
所以，无论是底片摄影还是数位摄影，正确曝光是同样重要的。幸运的是，这裡有许多帮助你获得优秀相片的工具。
测光模式
不论底片和数码的单反相机，通常都会提供几种测光模式：包括多区评价测光、中央重点平均测光、点测光。
在大部分的曝光状况下，多区评价测光可以毫不费力地获得适当的曝光值，所以对于追求快速拍摄的人来说，这是个出色的”预设”设定。当那些伴随著中央重点平均测光(这是我的底片相机所具有的唯一的一种测光模式)一起成长的摄影师们还在使用这种模式的时候，大多数的情况下，我发现多区评价策测光可以给我更好的效果。
点测光，使用恰当的话，会是所有的测光模式中获取最淮确的曝光值。但使用点测光需要花费较多时间，而且不适用于运动摄影和突发事件的拍摄工作。另外，对于精确控制曝光来说，单眼相机裡的点测光模式所读取的面积又太大了，尤其是在使用广角镜头的时候。
手持测光表
在照相机具有内置TTL测光功能之前，摄影师都使用手持测光表。同样对现今的摄影师来说，它仍然是一件有用的附件。对户外摄影师来说，最有用的手持测光表是点测测光表。这种测光表仅读取很小的面积(通常只有1 deg.)，所以它们可以精确地测量主题的亮部或某个部分，例如远处草地裡的麋鹿。Ansel Adams也曾经使用点测测光表，就像他的众多追随者一样(详情见the Exposure Meter的补充特写)。
包围曝光
包围曝光是指先拍摄一张你认为曝光正确的相片，然后，再按照增加或减少曝光量进行拍摄。这个方法可以确保你在複杂的情况下取得正确的曝光值。当拍摄移动的主题或突发性事件时，使用包围曝光是很困难的；但许多相机提供自动包围曝光功能(AEB)。在这个功能裡，当相机设定为连拍驱动模式时，相机就以快速连续的方式进行包围曝光拍摄。而在单张模式时，你就得要按下三次快门。一般来说，你可以以1/2或1/3级为单位调整包围曝光，可以递增到+/-2或3级；我经常使用1/2或1级的包围曝光。
曝光补偿
你可以利用相机的曝光补偿控制而无视已经测得的曝光值。一般来说，这个功能是通过按下+/-按钮和旋转控制转盘进行设定的(大部分相机提供+/-2或3级的曝光补偿，按照1/2或1/3级进行调整)。当你遇到一个你曾经拍过但发现相机的曝光系统出现问题的複杂环境，曝光补偿是非常有用的。例如，当我拍摄一隻以绿色植物为背景的鸟，我会减少一些曝光量，因为我的测光表(像大多数内置在单眼相机裡的测光表一样)对绿色调有曝光过度的倾向。当拍摄明亮天空下的鸟时，我会增加曝光量；或者在深蓝色天空下拍摄白色的鸟，我就减少曝光量。
AE锁可以让你锁定一个曝光值，然后重新构图而不影响曝光值。如果测光系统对你想拍摄的主题或场景出现问题的时候，你可以把相机指向中性色调的主题，通过启动相机的自动曝光锁(AE-L)来锁定曝光值，然后重新构图并拍摄。有的相机会同时锁定焦点和曝光值；在这种情况下，你必须把相机对淮中性色调的主题，并且它的距离和你所要拍摄的主题相同或进行手动对焦。(Hsuzero:现在多数DSLR都可以设定AE-L的功能，不一定会与AF-L绑定)
LCD萤幕
数码摄影师可以从相机的LCD萤幕裡获得巨大的帮助。它允许你在拍完之后马上检查图像以确保是不是你想期待的。我所使用过的每一部数位单眼机都出现过无故删除图像的问题。(Hsuzero:这品管也太差了)我宁愿及早发现这个问题可以重拍，而不是回到家才发现问题，那样就太晚了。有些相机，儘管你曝光是正确的，但在LCD萤幕上看到的图像会太亮或太暗(那就是说，在你的电脑萤幕上看到的是正确的曝光)。检查相机和你要编辑图片的电脑萤幕所看到的是否一致。并且要确保观看LCD萤幕裡的图像时一定要平视，不要歪斜，避免视角造成色差。
直方图
大多数的数码单反相机(和一些小型数位相机)可以在LCD显示幕上显示直方图。直方图是图像裡色调分佈情况的图表，暗色调在左边，亮色调在右边。直方图的淮确形状是根据场景的不同而变化的：一个几乎全黑的场景会导致直方图在左边形成隆起；如果是明亮的场景，就会在右边形成隆起。理想的情况是，直方图从左边一直延伸到右边。
如果直方图没有延伸到左边，说明图像曝光过度了，而且不存在真正的黑色或非常暗的色调。如果直方图没有到右边，图像是曝光不足，即不存在白色或非常明亮的色调。一个曝光令人满意的图像会让直方图从一边一直延伸到另一边，即使大部分的色调是处在其中的一边(除非，你在拍摄一个对比度非常低的场景，例如拍摄大雾裡的桥墩，里面并不具有黑色或白色的色调)。
使用大部分的数码单反，你可以启动检视功能中高光和阴影的警告功能，它可以在曝光过度的情况下，高光的部分会在LCD显示幕上闪动，或者是在曝光不足的情况下，阴影的部分在闪动。这些警告不是百分之百淮确，但这是帮助你获得淮确曝光的另一项工具。
手动曝光和BDE(Basic Daylight Exposure)
(Hsuzero:BDE，也有人称Sun-16、阳光16法则)
有时侯，我不用测光表。我经常拍摄飞过(或游过)湖面的鸟，而湖面会有反射天空的亮部及阴暗叶子的暗部。使用AE模式时，当拍摄标的在明亮的背景下运动的时候，测光表就会出现曝光不足的问题；而拍摄阴暗背景时，就会曝光过度。我没有办法用很快的速度去调整曝光补偿值。所以，我转换到手动模式，设定BDE(一种设置快门速度为1/ISO，光圈是f/16，或等值的曝光法)然后拍摄。无论背景的明亮程度画，面总能获得淮确的曝光。因为拍摄主题是在移动，我会全开光圈以获得最快的快门速度进行拍摄：设置ISO为200时，明亮太阳下的BDE是1/200秒、f/16；或者，1/400 秒，f/11；1/800秒，f/8；1/1600秒；f/5.6以及1/3200秒、f/4(这个曝光组合是我使用300mm f/4的镜头时常用的)。
(Hsuzero:Sun-16法则，基本上适用于太阳大的时候，而且要顺光。如果你的镜头前有加滤镜或是空气污染严重的地区，Sun-16法则就不那么管用。
0 U$ r4 Z4 c+ d, \7 `8 K7 qBDE在有太阳的晴朗日子裡非常有用，但不适用于部分多云的天气：当没有太阳的时候，那些鸭子处在云的阴影裡面，一会儿太阳又出来了。当光线变化很快的时候，我使用多区评估模式和光圈优先AE(有时侯，使用连拍模式下的自动包围曝光)。
RAW格式
你已经听到很多次：你应该用RAW格式拍摄数位图像以获得最佳的图像品质。(如果你喜欢留有JPEG格式，许多相机都可以用RAW+JPEG格式拍摄，而且现在的记忆卡也相当的便宜，为什么不用RAW格式拍摄呢?)这裡有几个原因说明为什么RAW格式比JPEG格式营造出品质更好的图像。一个原因是RAW图像资料是无压缩或是低损失的压缩，而JPEG的图像在处理压缩的过程中，细节的损失很大。另一个原因是RAW的图像是12-bit或更高 (Pentax K10D达到了22-bit)，而JPEG是8-bit。那意味著，当你不得不进行大规模的图层或色彩调整是，RAW图像可以提供更多可以编辑的素材。
F: R另一个RAW的优势是：在加工处理后图像细节仍不受影响，直到你用JPEG或TIFF格式储存。你用JPEG拍摄时，相机是这样处理的：利用预设值或使用者选择的参数拍摄(白平衡、锐化、对比度、饱和度、色调曲线等等)并把图像储存为8-bit的压缩档(数据便损失了)。然后，你在编辑软体裡打开这些图像，丢失的数据一定要被重新复原，当你重新储存这些重新压缩过的图像时，数据才会再一次丢失。因此，你每一次重新储存JPEG档时，都会导致图像品质的损失.
使用RAW档，图像细节是不受影响的，直到你把图档转存为JPEG或TIFF格式的档，儘管如此，你的原始RAW图像仍然保持原样。
两次处理RAW图像
Hsuzero:其实就是HDR
因为RAW图像比JPEG图像包含更多更好的资料，你可以两次处理RAW图像以便改进高反差的图片。处理RAW图像使得暗部看起来正常，然后储存；处理同一张图像，以便让亮部看起来也正常，然后存档。然后，简单地把两张完全相同的图像在图像编辑程式裡重迭在一起，就可以获得一张用两个图像重合在一起的最佳图片，Photoshop的layer mask功能会帮到你。(Hsuzer:HDR专门软体可以让你的工作更有效)